Учимся кроить

Качество одежды и количество израсходованной ткани зависят от того, правильно ли сделан раскрой. Вот мы и хотим дать несколько советов по раскрою ткани.

Рисунок 1

Известно, что после стирки штапельное полотно садится на 10—14 процентов, ситец — на 5—8 процентов, натуральный шелк — на 3—6 процентов, шерсть — на 3—6 процентов, синтетические волокна усадки не дают.

Ткань, дающую усадку более 4 процентов, до раскроя декатируют. Процесс этот несложен. Хлопчатобумажный и льняной материал смачивают в теплой воде, затем расправляют и вешают сушить на веревку по долевой нити. Слегка влажную ткань гладят с изнанки горячим утюгом по долевой нити.

Шерсть или шелк завертывают рулоном в мокрую простыню, кладут под груз на 3—6 часов, затем проутюживают с изнанки через сырую полотняную прокладку.

Иногда бывает трудно отличить изнаночную сторону ткани от лицевой. Установить это можно так: у гладкокрашеных, безрельефных тканей лицевая сторона всегда чище отделана, имеет меньше пушинок, ворсинок. В тканях с саржевым переплетением нитей за лицевую сторону следует принимать ту, на которой рубчик имеет направление от левой кромки направо вверх. У сатина, атласа, ластика, креп-сатина, сатина либерти лицевая сторона блестящая.

Кроить удобнее всего на столе. Применяется несколько способов настила ткани, а следовательно, и раскроя.

На рисунке 1 показан однослойный настил. Так целесообразно производить раскрой узкой ткани, имеющей начес, ворс, крупный или направленный в одну сторону рисунок. Когда нужно точно подбирать расположение рисунка на деталях одежды, то материю лучше настилать лицевой стороной вверх.

Узкие ткани, не имеющие направленных рисунков и ткацкой структуры, следует настилать в два слоя, в разворот, как показано на рисунке 2; широкие ткани — как показано на рисунке 3. Выкраивая сразу две парные детали, необходимо строго следить, чтобы каждая из них имела одинаковый рисунок.

Когда настилается в два слоя скользящая материя, то верхний и нижний слои нужно сметать или сколоть булавками.

Рисунок 2, 3, 4После того, как ткань подготовлена и правильно настлана для раскроя, на ней раскладывают сначала выкройки крупных деталей, а затем, в промежутках между ними,— мелких. Такой порядок сокращает обрезки. Необходимо строго соблюдать указанное на выкройке направление долевой нитки.

Ткань следует кроить только по плотным бумажным выкройкам, выполненным в натуральную величину. Резать ткань можно лишь после того, как на нее будут нанесены все без исключения размеры деталей. Резать на глазок нельзя: из-за малейшей неточности платье будет плохо сидеть.

Выкройки раскладывают с промежутками, достаточными для припусков ткани на швы.

На плечевые швы, рукава и пройму нужно оставлять 1,5 — 2 см; на боковые швы и подгибку низа рукава — 2,5— 3 см; на шов низа лифа и подгибку низа юбки — 4—5 см; на швы горловины, оката рукава, верха юбки и мелких деталей — 1—1,5 см.

Примеры раскладки выкроек на ткани показаны на рисунке 4.

Рисунок 4Контуры выкроек переносятся на материал мелком. По этим линиям впоследствии сметывают, а затем стачивают на машине отдельные детали. После того, как нанесены на ткань линии выкроек, намечают контуры припусков на швы, по которым производят раскрой.

Все вспомогательные линии и знаки, имеющиеся на выкройках, нужно обязательно перенести на ткань. По ним производят обработку, взаимное расположение или совмещение деталей. В парных деталях линии и знаки наносятся только на детали правой стороны одежды, с которых они затем переводятся на левую сторону. Надежнее всего переводить их копировальными стежками, как показано на рисунке 5.

Середину спинки и полочек обозначают резко выделяющимися нитками сметочными стежками. По ним определяют, правильно ли расположены накладные карманы, клапаны, вытачки.

Особенно тщательно нужно следить за расположением на деталях рисунка и направлением ворса ткани. Допущенную небрежность будет трудно исправить.

Подбор мелкого рисунка сравнительно прост, но чем крупнее рисунок, тем больше возникает затруднений. Рисунок нужно располагать так, чтобы зрительно он не создавал неуравновешенности, асимметричности одежды, а следовательно, и фигуры.

На крупных деталях рисунок по возможности следует сохранять целым, чтобы линия раскроя проходила по гладкокрашеной ткани. На парных частях платья рисунок должен быть всегда одинаковым, как показано на рисунке 6. На швах рисунок подбирают так, чтобы совпадали его основные линии, как показано на рисунке 7.

Вытачки резко изменяют направление нити материала, как показано на рисунке 8. Это необходимо учитывать при выборе фасона.

Рисунок 6, 7, 8

При раскрое ворсовых тканей нужно помнить, что ворс у фланели, байки должен быть направлен сверху вниз, а у бархата и вельвета — снизу вверх.

С. Семенова, конструктор-модельер

Кроме того, интересно почитать:

Написать ответ

Поиск